Schlitz und Zapfen einseitig auf Gehrung
Allgemeines
Rahmen sind in der Regel tragende oder aussteifende Konstruktionselemente. Rahmen dürfen sich deshalb nicht verziehen. Trockene Herzbretter sind für diesen Zweck am besten geeignet. Sie müssen jedoch astfrei sein, denn Äste in Herzbrettern erscheinen als Flügeläste, die ein stärkeres Verziehen des Rahmenholzes zur Folge haben. Nicht nur die Holzauswahl ist für die Herstellung eines Rahmens wichtig, sondern auch die fachgerecht ausgeführte Eckverbindung. Schräg angeschnittene Schlitze oder Zapfen können den Rahmen ebenfalls verziehen. Generell gilt für alle Rahmenkonstruktionen, dass aus Gründen der Ästhetik die aufrechten Rahmenhölzer durchgehen. Sie erhalten die Schlitze und die Querhölzer die Zapfen.
Arbeitsschritte
- Rahmenhölzer zuschneiden, aushobeln, und ablängen
- Zeichnen der Hölzer
- Außenriss (-maß) festlegen
- Holzbreiten auf Innenkanten zurückreißen (lichte Maß)
- Gehrung anzeichnen
- überwinkeln:
- Schlitzstück: Lichte Riss nur auf die Außenkante
- Zapfenstück: Lichte Riss nur nach hinten und auf die Außenkante - Zapfenteilung anreißen - Achtung: Gehrung beachten!
- Abfallendes Holz kennzeichnen
- Gehrung beim Zapfenstück schlitzen
- Schlitzen
- Schlitz ausstemmen
- Gehrung und Zapfen absetzen
- Verbindung einpassen
- Innenkanten putzen
- Verleimen
- Putzen und Kanten brechen
Bei der Verleimung ist darauf zu achten, dass möglichst nur ca. 2/3 des
Zapfens von der Brüstung aus gerechnet und die Brüstung selbst mit Leim
benetzt wird. Das Holz schwindet dann von außen nach innen und die Brüstungsfugen
bleiben dicht. Es sollte darauf geachtet werden, dass beim Zeichnen der Rahmenhölzer der
Kernbereich (rechte Seite) eines Rahmenholzes zur Rahmenmitte gelegt wird. Im Kernbereich
ist das Schwundmaß geringer. Diese Anordnung begünstigt die Brüstungsdichtigkeit.
Die einseitige Gehrung ermöglicht das Anbringen eines Profils (Fase,
Hohlkehle, usw.) an der Innenkante des Rahmens.
Zeichnung
1 = Schlitzstück
2 = Zapfenstück
Erklärungen zu den Arbeitsschritten
- Rahmenhölzer zuschneiden, aushobeln, und ablängen
- Zeichnen der Hölzer mit dem Schreinerdreieck
- Außenriss (entspricht Außenmaß bei einem Rahmen) festlegen
- Holzbreiten auf Innenkanten zurückreißen: Dazu legt man das jeweilige Gegenstück am Außenriss an, markiert die Holzbreite mit einem kurzen Bleistiftstrich und verlängert diesen mit dem Winkel auf der Kante. Diese zurückgerissenen Holzbreiten ergeben bei einem Rahmen das lichte Maß.
- Gehrungen mit dem Gehrmaß am lichten Maß
beginnend anreißen (Gehrmaß an den Innenkanten anlegen).
Zur Kontrolle: Legt man die Verbindung so zusammen, wie sie später verleimt werden soll, müssen beide Gehrungsrisse parallel verlaufen. - überwinkeln:
- Schlitzstück: Mit kurzen Markierungen auf den Rahmenflächen wird der Lichtriss mit einem Bleistift auf die Außenkante überwinkelt.
- überwinkeln:
- Zapfenstück: Der lichte Riss wird nach hinten und auf die Außenkante überwinkelt
- Die
Zapfenteilung (Zapfenstärke in der Regel 1/3 der
Holzstärke) wird auf dem Kopfholz und auf der Innen- und Außenkante bis zum Lichten
Maß angerissen (beim Zapfenstück auf der Außenkante nur den hinteren
Riss) WICHTIG: Da beim Zapfenstück nur bis zum
Gehrungsriss eingeschnitten bzw. abgesetzt werden darf, sollte man beim
Anreißen schon darauf achten, dass dort auch kein Streichmaßriss
gezogen wird (siehe Bild Zapfenstück).
Das Streichmaß muss grundsätzlich von der gleichen Bezugsebene aus angehalten werden, in der Regel ist das die Zeichenseite. Ein Versatz in der Fläche der Verbindungen wird somit vermieden. Eventuelle Differenzen der Rahmenholzstärken wirken sich dann nur auf die Rückseite aus.
- Abfallendes Holz kennzeichnen. Mit kleinen Kreuzchen sollte man sich das abfallende Holz kennzeichnen, damit man beim Schlitzen (Einschneiden) den Sägeschnitt nicht auf der verkehrten Seiten des Risses ansetzt. Beim Schlitzstück nur den Schlitz markieren, nicht das abfallende Gehrungsstück - zwei Kreuzchen nebeneinander würden beim Schlitzen verwirren.
- Schlitzen
auf halben Riss im abfallenden Holz. Die Sägerichtung sollte parallel zur Vorderseite der
Hobelbank verlaufen (siehe Abbildung). Das ermöglicht eine bessere Kontrolle der geraden
Sägeführung.
Der erste Sägeschnitt sollte der 45°- Schnitt beim Zapfenstück sein, damit beim späteren geraden Schlitzen nicht aus Versehen der Gehrungsschnitt rechtwinklig eingesägt wird.
- Schlitz ausstemmen ...
- ... um nicht schon beim ersten Hieb über den Lichtriss hinauszugeraten, setzt man zunächst ca. 2 mm vor ihm an und stemmt erst am Riss nach, wenn der Schlitzgrund freigestemmt ist. Gestemmt wird bis zur Mitte der Rahmenholzbreite, wobei das abfallende Holz am Ende stehen gelassen wird, damit beim Stemmen der Gegenseite das abfallende Holz nicht federt. Ein leichtes Hinterstemmen bewirkt, dass der Zapfen im Schlitz an den Brüstungen anliegt (siehe Pfeil "Riss").
- Zapfen bzw. Gehrungen mit der Feinsäge absetzen, dabei leicht hinterschneiden, damit die Brüstungen dicht werden.
- Verbindung einpassen, eventuell mit dem Simshobel den Zapfen oder mit dem Stecheisen den Schlitz nacharbeiten. Auf Winkligkeit prüfen und eventuell die Brüstung mit der Feinsäge im zusammengespannten Zustand nachschneiden.
- Innenkanten putzen (schleifen)
- Verleimen, dabei auf Winkligkeit kontrollieren (Beim Rahmen das Stichmaß = Diagonale kontrollieren)
- Beim Verleimen darauf achten, dass die Druckzulagen die Brüstungen nicht bedecken
- Putzen (schleifen) und Kanten brechen
Quellenverzeichnis (Grafiken)
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Berlin:
Holzverbindungen und Verbindungsmittel
Beuth Verlag GmbH
Berlin 1986, 3. unveränderte Auflage
ISBN 3-410-38386-7
weitere Grafiken von Volker Scharfe